Именно так называют Боливию все латиноамериканцы, и это неслучайно. Боливийская республика, состоящая их девяти штатов (112 провинций), находится в самом центре латиноамериканского региона. На севере и востоке Боливия граничит с Бразилией, на юге - с Парагваем и Аргентиной, западными соседями приходятся Чили и Перу.

Эта небольшая горная страна, не имеющая выхода к морю, ранее входившая в великую империю инков, давно притягивала наше внимание своей самобытностью, разнообразием растительного и животного мира, а главное, неиспорченностью туристическим бизнесом.

Без труда оформив в Москве туристические визы, наша небольшая, проверенная временем и не одним экстремальным путешествием команда шестого марта летела на крыльях Боинга в страну детей солнца. Полет предстоял долгий (почти сутки), с пятью посадками, конечная из которых - Ла-Пас.

Решив не продлевать и без того нудное двадцатичасовое полетное время в компании многочисленных немецких пенсионеров, направлявшихся в Рио-де-Жанейро, мы вышли на остановку раньше: не в Ла-Пасе, а в Санта Крузе. В дальнейшем мы убедились в правильности этого решения, поскольку аэропорт Ла-Паса находится на высоте почти 4 000 метров над уровнем моря, и нам бы не избежать горной болезни. Таким образом, сэкономив два часа полетного и два дня акклиматизационного времени, мы начали свое путешествие в славном городе Санта Круз де ля Сьерра. Этот город встретил нас прекрасной погодой (ясно, сухо, +30 С) и доброжелательным отношением боливийцев. И главное - никакой "горняшки"! Трехзвездочный отель "Arenal", как оказалось на поверку, соответствует четырем звездам: просторный номер, кондиционер, удобные постели, завтрак, бассейн…

Наведя марафет, мы первым делом отправились устранять недостатки авиационного питания. В одном из самых дорогих ресторанов города - Casa Blanka - наевшись до отвала, мы заплатили всего $70 за троих. В Москве такой ужин обошелся бы по 100 на одну персону… Конечно, основная цель нашей поездки не состояла в осмотре достопримечательностей и мест общественного питания. Мы хотели увидеть самую большую высокогорную пустыню в мире Salar de Uyuni и, конечно же, поглазеть на "длиннохвостых ягуаров и броненосных черепах".

На следующее утро мы взяли на прокат "Toyota Prado" и договорились с местными организаторами рыболовных и охотничьих туров о дальнейшем проведении нашего трипа после возвращения с гор. План был таков: неделя - на горы и соляную пустыню; неделя - на охоту; заключительные семь дней - на рыбалку.

Итак, 5 марта полноприводная "Toyota Prado" по команде "Vamos!" помчала нас по неизведанным просторам империи инков. Нам предстояло проехать полторы тысячи километров по удаленным горным районам Боливии. Половину пути составлял сухой грунтовый серпантин без отбойников и какого-либо освещения с периодически движущимися навстречу грузовиками. Порой скорость движения составляла не более 15 км/ч. И самое интересное - эти дороги платные!

Кстати, несколько раз приходилось искать объездные пути из-за так называемых блокировок. Правительство запрещает боливийцам выращивать коку, предлагая взамен неутешительные для фермеров субсидии. В знак протеста индейцы перекрывают большими камнями все трассы федерального значения, а небольшие объездные дороги перекапывают так, что проехать можно только на танке. Однажды, уже на обратном пути из Uyuni мы стали очевидцами и, вместе с тем, единственными, кому удалось преодолеть такое препятствие. Секрет нашего успеха прост: если вы в Боливии или аналогичном латиноамериканском государстве - нужно всегда иметь в багажнике автомобиля листья коки, пиво и немного восьмидесятипроцентного Динабола. Конечно, здесь, как нигде, нам пригодился испанский язык Игоря, который убалтывал достаточно возбужденных аборигенов за дружбу между Россией и боливийскими фермерами. А Большой Брат тем временем закладывал с крестьянами под дорогу ту самую восьмидесятипроцентную шашку. Главное после взрыва - вовремя ретироваться. Уж слишком изменчиво настроение собирателей листьев коки.

Как, впрочем, и все в этой стране. Необычайной красоты горы предстают то в зеленых мягких одеждах, то покрытые красным загаром. Через пятнадцать минут показываются высокогорные плато, сменяющиеся, в скором времени, великолепными серыми ущельями уже скалистых гор. Повсюду на высоте пасутся дикие ламы - гуанако. Домашние ламы находятся под присмотром пастухов кечуа. Кечуа - одно из древнейших индейских племен, сохранившихся со времен империи инков. Обитают они в горах, далеко от крупных и даже средних городов. Они очень осторожны и пугливы, если это не дорожные попрошайки.

После двухдневного пути по жаре и пыли, мы остановились помыться в горном ручье. Принимая холодную ванну, мы заметили двух представительниц племени кечуа. Они занимались тем же, что и мы. Устанавливать контакт с ними пришлось мне, поскольку белых мужчин, тем более с фото- и видеотехникой, девушки, наверняка бы, не подпустили даже на пять метров. Говорят, по индейским поверьям, фото и видеосъемка для кечуа, особенно, для женщин, грозит несчастьем. Девушки оказались на редкость дружелюбными. Даже позволили мне (конечно, не моим мальчикам) потрогать их волосы и кожу. Хочу сказать, что исследовать другого человека всегда интересно, но представительниц столь древней культуры особенно! Через три дня после этого мы добрались до нашей цели. Вот она - соляная пустыня Uyuni, расположенная между двумя высокими хребтами на высоте 3650 метров. Когда мы подъезжали к ней, уже смеркалось. Жители местных окрестностей предупреждали нас в один голос о многочисленных опасностях по дороге через пустыню, особенно ночью. Вняв предупреждениям, хотя, я думаю, больше от усталости и голода, мы не стали пересекать пустыню ночью. Сварили супчик на горелке и заночевали в палатке под шум горного бриза.

На утро нам открылась изумительная картина: гладкая и сверкающая как зеркало, на многие километры до горизонта, соленое озеро Uyuni! Пустыня в этот период времени скорее напоминает озеро, поскольку после сезона дождей еще не вся вода успела высохнуть - корка соли покрыта пятнадцатисантиметровым насыщенным соляным раствором. Дорог нет. Лишь слабо видно несколько колей от ночных грузовиков, перевозящих контрабанду в соседнее Чили. Присутствуют и полыньи, и откровенные дырки. Под коркой соли толщиной семдесят сантиметров грязевой раствор неизвестной глубины. Толщина корки везде разная. Никогда не угадаешь, где можно утопить машину и продолжить свое путешествие пешком по щиколотку в рассоле под палящими лучами солнца. Роуминга там нет. В длину это чудесное "озеро" - 120 км, в ширину 90. Температура, особенно в полдень, градусов 40 (почти экватор и солнце в полдень упирается в макушку). Уже в восемь утра я умудрилась обгореть. Конечно, это испытание. И, в первую очередь, для автомобиля. Нетрудно догадаться, что происходит с двигателем машины при попадании солевого раствора на провода под капотом на протяжении 12 часов подряд. На удивление, наш "пепелац" вел себя хорошо. До поры до времени…

Следует отметить, что без GPS здесь лучше не кататься. Есть такие уголки, куда просто никто не догадается заехать, в том числе, и контрабандисты. В этом случае есть риск превратиться в супер соленую пересушенную боливийскую воблу.

У нас же было с собой все необходимое: и GPS, и карта и спутниковый телефон. Доехав до острова Peskado, проверив присутствие живности на острове, мы двинулись дальше. По пути, у очередного острова встретили добытчиков соли. Вот это настоящие парни! По колено в соленой воде, в черных масках, искрящихся кристаллами соли, они лопатами закидывают в грузовики соль, которая продается на всей территории страны (мы сами видели), а, может, и дальше.

Ехать быстро по этой соляной жиже нельзя. Даже при средней скорости в 20 км/ч вся наша машина, включая двигатель, покрылась ровной соляной коркой в пять миллиметров. В 11 вечера, не дотянув до берега километров двадцать, "Toyota" заморгала-таки датчиком зарядки генератора!

Ночь, темно, сильный холодный ветер, пресной воды - одна полуторалитровая бутылка (и она необходима для отмывания двигателя от соли). Четыре часа два охотника за приключениями колдовали над капотом стоя по щиколотку в рассоле, а я по их команде подбегала подсвечивать фонариком. В результате пришлось разобрать идеально сконструированный японцами механизм под названием генератор. Раскладной ножик, два рожковых гаечных ключа из ЗИПа машины и моя апельсиновая палочка для ногтей оказались самыми подходящими инструментами для разборки генератора и очистки от кристаллов соли. А на этапе установки этого чудо-прибора пригодилась еще одна маникюрная вещица - алмазная пилочка: она очень хорошо подпиливала некоторые "выпирающие" части генератора при его установке на место. И вот самый важный момент: ключ, зажигание, работа стартера и… Ура! Мы спасены!

Через час, в ночи, благодаря профессиональному чутью Большого Брата, с еле светящими фарами мы нашли выезд на берег и, наконец, выскочили на твердую почву. Недалеко оказался "суперотель" - тоже соляной. Он полностью сложен из соляных блоков: даже кровати и столы были вырезаны из соли. Тихо и сухо - мечта, которая нам была очень кстати.

В три часа ночи, делясь внутренними ощущениями от проделанного пути, мы в очередной раз убедились, что лишних деталей в багаже у нас не бывает (я имею в виду маникюрные принадлежности), за исключением городского тряпья.

Впервые за несколько суток мы спали вытянувшись во весь рост. В таких ситуациях понимаешь, что наша голова донельзя забита мелочным хламом. И самое приятное - освобождение от этого хлама. Возвращение к природе и обострение всех дремлющих чувств. Наутро, кстати, это было 8-е Марта, мы обнаружили "группу неорганизованных туристов" в составе трех японок, путешествовавших порознь, и одного бразильца. Каково было их удивление (надо, конечно, знать японцев… только они умеют так удивляться), когда они увидели нашу белоснежную искрящуюся на солнце от соли машину! В этот момент, чего скрывать, мы почувствовали себя первопроходцами.

Мило пообщавшись, захватив с собой одну из японок до ближайшего одноименного с пустыней города, мы начали обратный путь в Santa Cruz de la Sierra. Там нас ждали организаторы единственной разрешенной охоты в Боливии - на голубей.

Обратный путь составлял тысячу километров. И, как мы предполагали, соль все-таки сделала свое подлое дело. Она добила генератор, аккумулятор сдох, и машина встала. Причем это случилось на горном серпантине, на высоте более 4 000 метров в Международный женский день. Впервые за свою жизнь я встретила этот праздник в салоне Тойоты (снаружи невозможно было находиться из-за сильной песчаной пурги). А Игорь преподнес мне праздничный крем-суп из пакетика. Честно говоря, это один из лучших праздников в моей жизни! Из-за поломки автомобиля мы успели посетить только один город - Potosi. Это город шахтеров, где при определенном навыке общения с местными жителями можно без проблем купить несколько шашек динамита. До сих пор не могу понять, как двух белых европейцев приняли за местных шахтеров и продали им взрывчатку? Именно этот динамит помог нам преодолеть блокировку основной дороги в столицу страны.

Столица Sucre довольно интересна с точки зрения ее посещения группами организованных туристов: много старинных построек, узкие колоритные улочки, приятные рестораны, во многом, похожие на европейские.

Но мы уже рвались в другие места - места обитания диких животных и абсолютного отсутствия туристического люда. На северо-восток Боливии.

Итак, начала реализовываться вторая часть нашего плана - охота на диких голубей. К моему удивлению место предстоящей пятидневной охоты, примерно в трехстах километрах от Santa Cruz, было окультурено на манер африканского лоджа. Особо никто возражать не стал, напротив, мы с удовольствием наслаждались мягкостью белых простыней, горячей водой и вкусной стряпней местного повара. Дикие голуби в Боливии - маленькие, серые, с розовой грудкой птички. С мая по ноябрь они миллионами летят через соевые и зерновые поля и склевывают огромную часть будущего урожая фермеров. Не любят боливийские крестьяне этих птиц! Скорость полета голубей составляет 70 км/ч - мы проверяли по спидометру. Охота может продолжаться с раннего утра и до захода солнца. Самый тяжелый период, конечно, полдень. Очень жарко и мокро, ствол ружья из-за непрерывной стрельбы накаляется до такой степени, что до него невозможно дотронуться. Хорошо, что егеря и их помощники вовремя подносили холодное пиво! Ребята мои, как говорится, "без порток, но в шляпах" не посрамили Отечество - показали меткую стрельбу. Со своей точки зрения, могу сказать, что это покруче любого стрельбища, даже когда тарелочки вылетают одновременно с трех сторон! Изможденные, голодные, с синяками на плечах, но чрезвычайно довольные такой спортивной охотой мы, немного отдохнув в прохладных апартаментах, решили посмотреть, что происходит ночью в боливийских пампасах.

И не пожалели. В наполненных водой придорожных канавах нам постоянно встречались "компактные" метровые крокодильчики. В соевых полях множество рыжих лис откликались на издаваемые егерями звуки самцов. Есть там и броненосцы, и кабанчики, и косули, и какие-то, похожие на диких котов, огромные пушистые звери! Все оживают ночью. Днем мы гонялись с камерами за страусами и поджидали в кустах огромных гусей. Красота! Все настолько необычно, динамично, организованно и приятно, что хотелось задержаться подольше. Кроме того, по себе знаю, в организации такого рода отдыха очень важна личная симпатия между клиентами и организаторами охоты. В нашем случае симпатия была взаимная на все сто процентов. С уверенностью могу сказать - это то место и те люди, к которым хочется вернуться снова!

На следующее утро на посадочной полосе недалеко от охотничьего лоджа нас ожидал частный самолетик "Sesna" для переброски в другое, не менее замечательное место - Los Lagos. В переводе это означает "озера". Гид наших охотников, доктор Максимо (основная его профессия - доктор-гинеколог), приятнейший во всех отношениях человек, любезно пригласил нас на вышеназванную рыболовную базу. Вы спросите: "Почему на самолете?" Да там просто нет каких-либо дорог. Это уже практически сельва Амазонки. Итак, Лос Лагос. Это состоящая из десятка хорошо обустроенных домиков частная рыболовная база, расположенная среди, как минимум, пяти огромных озер, соединяющихся между собой небольшими протоками. А в этих озерах… кишат пираньи, рыскают крокодилы, кстати, уже раза в три побольше, чем в канавах, показывают свои "павлиньи глаза" золотистые окуни, сверкают серебряными спинами корбины! А какие там сомы! Даже я, не будучи рыбаком, настолько увлеклась этим занятием, что ребята буквально отбирали у меня свои спиннинги.

В местных озерах водятся два вида сомов: Pseudoplastitoma Fasciatum, или генерал - он действительно похож на генерала: белое брюшко, серо-зеленая спинка и ярко красные плавники! Нам удалось поймать такого сома килограмм на 18. Максимо уверял нас, что в сезон эти прекрасные рыбы достигают и двухсот килограммов. Мои же сомики были как на подбор: все компактные (5-6 кг) и суперкрасивые.

Второй вид - это Farctocefalus Hemiliopterus, или суруби: брюшко тоже белое, бока и спинка серого цвета, а по всему телу поперечные черные полоски. А какая голова! - вылитая саперная лопатка. Вот это чудо! Интересно, что все сомы на суше издают смешные звуки: они как-будто пукают!

Нами был пойман и морской обитатель, каким-то образом попавший в пресные воды - скат-хвостокол со смертельно ядовитым шипом на хвосте. Кстати, с кулинарной точки зрения, скат оказался вкуснее любой другой рыбы.

Самыми интересными и живописными оказались протоки, соединяющие озера. Разноцветные павлины бесконечно мелькают в зеленых зарослях, попугаи Ара небольшими стайками то и дело дают о себе знать смешными выкрикиваниями. Крики каких-то неизвестных птиц, лягушек, мартышек, рык ягуаров и плеск крокодилов - все это сливается в единый звонкий и слаженный ансамбль ночной жизни. Ощущений, должна вам сказать, масса! И самых необычных! Единственный совет: берите с собой репелленты, поскольку ночью всякой твари кусачей летает предостаточно. Но, к счастью, это ни в коем случае не портит замечательного настроения и чувства единения с дикой природой.

Видели мы и плавающих, как в болотах Пантанала, домашних коров, и диких капибар. Но удивительнее всего оказалось вот что. Все знают, что в Латинской Америке обитает доброе и беззащитное животное - тапир. Так вот один такой тапир трех лет отроду по прозвищу Толян в течение последних двух лет каждый день в одно и то же время приходит на базу полакомиться какой-нибудь вкуснятиной. Это удивительное существо! Что-то среднее между слоном и домашней свиньей: довольно крупный, серого цвета, гладкий, без клыков (потому и беззащитный) и с мягким нежным хоботком, которым он изучает окружающий мир.

Одним словом, райское место! И природа замечательная, и люди доброжелательные, и условия комфортные. Хотя последнее и не является для нас необходимым условием определения райского места, мы были приятно удивлены хорошим сервисом на краю света. Конечно нам не хотелось так скоро покидать не только Лос Лагос, но и Боливию. Но нас ждут другие не менее интересные путешествия, а сюда мы обязательно вернемся. Ведь правы боливийцы: Боливия - это paradiso I corason de Sud Amerika!